| Deze pagina is gemaakt door en voor GPS hobbyisten en is ontstaan door een beetje uit de hand gelopen hobby. |
|
HOE KUNT U ZELF GOEDKOPER EEN GPS ROUTE NAVIGATIE SYSTEEM MAKEN? SPECIAAL VOOR DE DOE HET ZELVER & HANDIGE HOBBYIST. Laatste update in 2004. |
De onderstaande informatie en bouwbeschrijving is geschreven door Rene van Zon. Na toestemming van Rene is deze informatie voor idereen beschikbaar. Indien u belangstelling heeft in een complete onderdelenlijst, kunt u kontakt opnemen met Rene. En misschien is Rene bereid om tegen een kleine vergoeding voor u een houdertje te buigen...:)
Algemeen Voor de IPAQ 1915 is een universele houder gemaakt met een geintegreerde IrDA aansluiting. Door gebruik te maken van de twee aanwezige schroefgaatjes bovenaan de achterzijde van de IPAQ is een eenvoudig maar doeltreffende snelkoppeling gemaakt voor het plaatsen en verwijderen van de IPAQ in de houder. Wellicht is voor andere modellen met kleine aanpassingen eenzelfde soort snelkoppeling te maken. Voor de bevestiging in de auto is gekozen voor een bevestiging op een zgn. zwanenhals, een buigbare slang, in dit geval een oude microfoonarm. Als zagen, boren, vijlen, buigen enz. geen hobby is, dan is het niet aan te bevelen om er aan te beginnen deze houder te maken. Anderzijds, als je handig bent is er altijd een eerste keer.... Materiaal Voor de houder is gebruik gemaakt van makkelijk te bewerken hard PVC. Ik heb goede ervaring met lengtes 20x10 cm vierkante luchtpijp van hard PVC. Ik maak hier oa. apparaten kastjes van en in dit geval de houder. De verbinding tussen de houder en de microfoonarm is gemaakt van een blokje aluminium. Verder schroefjes met een platte schuine kop (verzonken schroefjes) en wat dun hardPVC stift met de diameter van de schroefgaatjes in de IPAQ. 
Foto 1: De houten mal van de IPAQ Voorbereiding Het is vrijwel noodzakelijk om een 'mal' te maken van de IPAQ die in de houder geplaatst moet worden. Er moet gezaagd, gevijld, gelijmd en vooral met het hetelucht pistool gewerkt worden om de houder te maken. Mijn IPAQ waag ik daar niet aan. Van een plankje van 18x700 mm is vrij eenvoudig een mal te maken. De maat is uiteindelijk 15x69x114 mm. Die 15mm is wel nodig om enige overmaat te hebben voor de dikte en de 69mm is iets kleiner gekozen omdat de 'scherpe' buigingen altijd wat extra ruimte opleveren. Laat - in tegenstelling tot dit voorbeeld- de verdikking die door het IR venster en de recorderschakelaar wordt gevormd wat lager doorlopen. Daardoor wordt de houder over het gehele gedeelte waarmee de IPAQ erin geschoven moet worden, even breed. Als er een afwijkend model nodig is, vervolgens van dik papier (190 grams) een mal van de houder zelf maken, deze scannen en afdrukken op gewoon papier. 
Foto 2: Papieren mal van de houder Print deze mal zo uit dat de grootste breedte 168 mm is. Plak deze mal met een Pritt plakstift (is later namelijk makkelijk te verwijderen) op een stuk hardPVC en zaag deze met de figuurzaag uit. Vervolgens eerst over een lengte van ca. 4mm de uiteinden van de lippen die na het vouwen aan de voorzijde over elkaar moeten vallen met een vijltje tot iets minder dan de helft afvijlen. Hierdoor is een gladde lijmverbinding mogelijk. Let wel op: de ene zijde aan de bovenkant afvijlen en de andere zijde aan de onderkant! Neem vervolgens een lijmklem, een plankje van ca. 6 cm breed en 12 cm lang en een verfstripper. Markeer op de uitgezaagde hardPVC vorm de centerlijn (van boven naar beneden) en leg deze midden op het plankje. Leg de 'houten' IPAQ er eveneens gecentreerd op. Zorg er daarbij voor dat de bovenzijde van de houten mal net iets (1 mm) onder de bovenzijde van de vorm uitkomt. Klem deze 'sandwich' met de lijmklem middenop en vanaf de onderzijde op elkaar vast. (zo, dat de lippen naderhand ongehinderd omgebogen kunnen worden. Het vouwen Houdt een stukje hout (multiplex) van 5x10 cm bij de hand om het vormen netjes recht te kunnen uitvoeren en het toch wel warme hardPVC aan te kunnen drukken. Verwarm eerst één zijde van het uitstekende deel van de hardPVC vorm met de verfstripper tot deze zacht wordt. Vooral het gedeelte dat sterk gevouwen moet worden aan beide zijden verwarmen. Maak het niet te heet (de randen van het plastic zie je dan ook krullen of er ontstaan bruine plekken). Een paar keer oefenen met een stukje plastic doet wonderen. Leg de verfstripper weg en plaats nu snel het stukje los hout tegen het plankje aan de rugzijde van de sandwich en druk en rol de vorm om de houten mal van de IPAQ heen. Houdt dit zo aangedrukt tot het materiaal behoorlijk is afgekoeld en vanzelf in de nieuwe vorm blijft staan. Doe dit ook voor de andere zijde. Als het goed is vallen de afgevijlde lipjes nu vrijwel geheel in elkaar. Vouw ook de randen die later langs het LCD scherm komen te zitten goed strak om. Als het plastic is afgekoeld kan worden gekeken of de 'echte' IPAQ net niet lekker strak in de mal past. Zo niet, dan opnieuw het niet passende deel enigszins verwarmen zodat het weer wil vormen. Dit kan wel 2 à 3 keer als er niet te veel wordt gebogen. Is de gevormde houder te klein, doe dan wat karton of lagen dik papier ertussen om het gewenste resultaat te bereiken. Lijm vervolgens het midden aan elkaar met hardPVC lijm en laat dit uitharden. Als alles naar wens verlopen is, is dit het resultaat: 
Foto 3: De gevouwen en gelijmde houder. Als de lijm is uitgehard gaan we voor de bovenzijde een mal maken. Zet de houder met de bovenzijde op papier en teken de binnencontour af. Teken er aan de voorzijde een lip aan. Deze wordt later omgevouwen en valt dan over de voorzijde van de houder. Hierdoor wordt deze steviger en wordt de lijmnaad weggewerkt. Vijl de dikte van het hardPVC uit de houder over de breedte van de lip (zie foto 3) Zaag deze bovendeksel met een figuurzaag buiten de lijnen uit en vijl dit zo bij dat deze net strak in de bovenzijde past. Plaats dit mbv een stukje aluminium hoekprofiel in de bankschroef . Vouw nu de lip met de verfstripper en het buighoutje om. (denk eraan: de lip moet de dikte van het hardPVC hoger worden omgebogen!) We hebben dan een bovendeksel. (foto 4) die we in en op de houder kunnen lijmen. Als dit uitgehard is kunnen we alles rustig bijvijlen. En wel zo, dat de zijranden net over het alu-deel van de IPAQ vallen. De bovenzijde moet zover afgevijld zijn, dat de bovenrand van het LCD-scherm net zichtbaar blijft. (zo is later goed te zien of de IPAQ wel goed in de vergrendeling zit) 
Foto 4: De bovendeksel Het IR 'knobbeltje' Een IR-led wordt aan de linker zijkant van de houder in een houdertje geplaatst. Vouw hiervoor een stukje hardPVC strak om de schacht van een 6mm boor (dat is de diameter van de meeste LED's) We hebben dan een U vormig stukje plastic. Zaag dit in de lengte (dus van de onderzijde tot te bovenzijde van de 'U' af op 10mm en zaag van dit profiel een stukje van af van ca. 18 mm. Boor en vijl aan de linker zijkant van de houder een sleuf ter hoogte van en met de lengte van het IR vensterje van de IPAQ. Vijl het gemaakte U vormige stukje plastic zo dat het er netjes tegen aanpast en verlijm dit. Controleer of de LED er (bijna) inpast. Later kan de binnen ruimte nog iets bijgevijld worden om de LED precies passend te maken. Als dit uitgehard is, kunnen we een dekseltje maken dat later verlijmd wordt als de led met het draadje eraan erin zit. De onderzijde houden we open. Met de bijgevijlde randen en de knobbel voor de IR-led ziet het resultaat van de houder er nu zo uit. (foto 5) 
Foto 5: De houder De vergrendeling Voor de vergrendeling van de IPAQ in de houder wordt gebruik gemaakt van de gaatjes bovenin de achterzijde van de IPAQ. Er wordt gebruik gemaakt van een verende lipvergrendeling. Deze wordt uit hardPVC gezaagd en -samen met de houder voor de microfoonarm- achterop de houder gelijmd. 
Foto 6: de vergrendeling Gebruik hiervoor de mal. (foto 7) Boor eerst in de achterzijde van de houder, zo nauwkeurig mogelijk uitgemeten, de gaatjes zoals deze in de IPAQ zitten (Let op: de gaatjes zitten niet symmetrisch, maar van achteren gezien links van het midden!) Boor de gaatjes eerst vrij klein en vijl ze op met als voorbeeld de af en toe ingeschoven IPAQ, totdat de gaatjes net iets groter zijn dan de te gebruiken stiften. (bij voorkeur ook hardPVC: zoeken dus in je rommelbak!) Plak de mal (foto 7) weer op een stuk hardPVC en zaag deze uit. Let op de zaagsnede! Het moet één geheel blijven. De gleuf vlak onder de lippen dient later voor het aanbrengen van de eindbegrenzing. (Zie foto 6 rechts) Neem de gaten van de stiften in de houder over op de vergrendeling. Maak deze net passend en lijm de stiften erin. Maak de stiften nu zo lang dat de vergrendeling net strak tegen de houder aan ligt als deze door de gaatjes in de houder in de gaatjes van de IPAQ zitten. De middelste lip moet natuurlijk iets boven de houder uitkomen: hiermee kunnen we de vergrendeling later naar achteren drukken. Op het centrale deel van de vergrendeling kunnen we nu eerst met verzonken schroefjes de toe te passen bevestigings methode voor de houder monteren, alvorens deze met uitzondering van de lippen zelf achterop de houder wordt gelijmd. 
Foto 7: De mal op standaard ruitjespapier Om te voorkomen dat er lijm op en tussen de lippen komt heb ik aan beide zijden bakpapier tussen de naad van de lippen geschoven en naar links en rechts omgevouwen. Dit is later goed te verwijderen. Maar eerst de bevestiging aanbrengen. In mijn geval een Alu-blokje voor bevestiging op de microfoonarm. (en voor mobiel gebruik een stukje gebogen hardPVC met twee gleuven en klittenband voor montage op de arm) De microfoonarm bevestiging Een Alu-blokje wordt aan één zijde voor een deel afgedraaid (bedankt buurman) tot deze in de microfoonarm past. Het geheel wordt doorboord om later de draad van de IR-led te kunnen doorvoeren. Dan wat fatsoeneren. Vervolgens aan de kant die op de vergrendeling moet komen te zitten, drie gaatjes boren voor evenzoveel M3 verzink schroefjes. Eerst de gaatjes in het PVC van de vergrendeling boren. (let weer op van de achterzijde uitlijnen op rechts, omdat de vergrendeling niet in het midden zit!) Dan deze gaatjes met een verzinkboortje behandelen totdat de schoefjes vlak in het PVC zitten. Deze gaatjes overnemen op het Alu-blokje, boren en van schroefdraad voorzien. Het geheel in elkaar schroeven en op de achterzijde van de houder lijmen (niet de lippen zelf! Zie hiervoor) Zie ook foto 8. Voor het lijmen de onderzijde van de lippen (waar ze dus aan het te verlijmen deel vastzitten) met de verfstripper verhitten en tussen de 15 en 25 graden naar voren buigen (op de foto van je af) Dit verhoogt de veerkracht van de lippen na het lijmen. Dat lijmen moet zeker met behulp van een klem of in de werkbank gebeuren. 
Foto 8 : de vergrendeling met bevestiging voor de microfoonarm Voor andere bevestigingen zijn andere 'koppelstukken' nodig, maar het principe is hetzelfde. Als alles gelijmd is moet er in de gleuf bovenaan nog een stukje L vormig hardPVC worden gelijmd, hoog genoeg om de vergrendeling net zover naar achteren te kunnen duwen dat de stiften niet uit de gaatjes van de houder zelf komen (dus aan de binnenzijde glad aanliggen zodat de IPAQ er juist uit gehaald kan worden) Afwerking Als er veel beschadigingen op het plastic zitten zou dit met bv. Revell bouwmodellen verf geverft kunnen worden. Ook is het mogelijk bv. de bovenzijde met de omgevouwen lip een andere kleur te geven. De Alu-houder heb ik voorbewerkt met primer en zwart gespoten. Het eind resultaat. 
Foto 9: de complete houder aan voor en achterzijde
Algemeen Wanneer er een standaard module wordt gemaakt van de GPS print en de interface/voedings print(en) heeft dit als voordeel dat de module eenvoudig voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden, door hem in een 'docking station' te steken. In een standaardbox van 100x60x25mm (met riemclip) past de Model-A met IrDA en RS232 interface. (dus Model-C zal er zeker ook inpassen) Omdat iedereen weer een ander kastje of doosje voor inbouw zal gebruiken heb ik geen specifieke bouwbeschrijving opgenomen. Dat geldt eveneens voor de docking stations. Wel wat foto's om ideeen op te doen en tips bij het bouwen. Bij het docking station kan ook een 'gast' worden geplaatst. In mijn geval een GPS DRAADLOOS TRACKER om mijn positie via de PMR-446 portofoontje uit te zenden. Voordeel van deze extra RS232 steker is ook dat terwijl alles aangesloten zit er eventueel ook een extra laptop aan gekoppeld kan worden. Tips en opmerkingen Om later een docking station te kunnen gebruiken moeten de connectoren aan één zijde van de GPS module worden aangebracht zoals in het voorbeeld. Het is handig om de voedingsspanning van 12 V van de RS232 print via een diode op pen 4 van de DB9 connector aan te sluiten. Op deze wijze kan bv. de GPS DRAADLOOS TRACKER worden gevoed. 
Foto 10: de complete GPS module Foto 11: de gescande lay-out Om het docking station makkelijker te kunnen construeren is het eveneens zinvol om het doorschakelcontact van de mono jackplugstekerbus voor de IR uitgang door te verbinden met pen 9 van de DB9 connector. Als de mono jackplugsteker voor de IR verbinding niet wordt gebruikt is deze verbinding op de DB9 connector aanwezig. Er zijn geen nadelige gevolgen voor het verbinden van de DB9 connector met de PC of Laptop met deze extra aansluitingen. Docking station voor de module. Voor het aanbrengen van de connectors maak ik gebruik van een stukje dubbelzijdige printplaat. Om de positie van de aansluitingen van de GPS module over te brengen op dat printje is het handig de GPS module met een flatbedscanner te scannen en af te drukken. Dat printje weer met Pritt op de print plakken en maar boren en zagen. (denk aan het spiegelbeeld!) Maak ook nu weer een houten mal van je module en gebruik die voor het buigen van het kastje van het docking station. Ook hier tips: gebruik voor bv de voedingsplug een nog ergens in de rommeldoos aanwezige plug die aan de draad gesealed zit. Snijdt deze open en je hebt een mooie lange plug die in het gat van de printplaat gemonteerd kan worden. Ik heb voor de plaats van het duo-dockingstation in een van de auto's de ruimte van de asbak gebruikt. 
Foto 12: het docking station Foto 13: het duo-docking station De antenne kan direct op het docking station worden aangesloten. Ik heb ervoor gekozen een verbinding te maken naar een makkelijke plek op het dashbord, zodat ook de antenne op meer plaatsen ingezet kan worden. De RS232 connector van het enkelvoudige docking station loopt met een kabel naar een plek op het dashbord waar ik de DRAADLOOS GPS TRACKER kon plaatsen.
Foto 16: het eind resultaat Algemeen De bouwwerkzaamheden tot nu waren erop gericht om de spullen makkelijk in de auto mee te kunnen nemen. Het uiteindelijke doel was ook om het geheel echt mobiel te maken, zodat het wandelend meegenomen kon worden. Achteraf was het bijkomende voordeel, dat het draagtasje meteen als opbergtasje kon functioneren voor de modules, de losse kabeltjes en de PDA. De Bouw: De mobiele houder is weer net zo gebouwd als de hiervoor omschreven "standaard" houder. Er is echter geen alu-blokje op gemonteerd, maar twee draadeindjes. (mbv twee verzonken platkop boutjes) Hierdoor is de houder zowel aan een draagband (zie foto hiernaast) als bv. op een stuurhouder op de fiets te monteren. Tussen de draagbandhouder en de houder zelf zit een extra laagje PVC-plaat, waarmee het krulsnoer van de IR-led extra trekontlasting krijgt. Dit krulsnoer is een oud stuk telefoonsnoer. Het stukje PVC waar de draagband doorheen zit is aan de uiteinden iets omgebogen om de band erdoor te kunnen schuiven. De draagband zelf is een nylon band met koppelclips zoals overal los verkrijgbaar. 
Foto 14: de mobiele houder De draagtas Deze houder is direct te koppelen aan de GPS-module, waar zelfs een riemclip aan zit. Samen met de gps-antenne en een accu werkt het dan prima. Maar een accu in de (broek-) zak en de gps antenne ergens goed plaatsen tijdens het wandelen is niet eenvoudig. Bij een warenhuis (HEMA) zag ik een tasje dat zeer geschikt was (€ 10,-). Een ruim vak voor de accu, de GPS-module en de DRAADLOOS GPS TRACKER, waarvoor ook weer een mooi docking station gemaakt wordt dat er precies inpast, inclusief acculader en buitenaansluiting voor de IR-led aansluiting. Vandaar de haakse steker aan het krulsnoer. De GPS antenne aansluiting kan het beste in het tasje zitten. Een tussenvak voor de (extra) losse kabeltjes en een voorvak waar de PDA mooi in opgeborgen kan worden als hij niet gebruikt wordt. (zie foto 15). Er zit zelfs aan de achterzijde een zeer brede riem gleuf zodat hij ook eenvoudig op of aan een rugzak of briekriem gemonteerd kan worden! Om de antennekabel (en m'n aanstuur kabel voor mijn PMR-446 portofoon die ook aan de riem geklikt kan worden) goed weg te kunnen bergen heb ik een deelbare rits op de draagband genaaid. (deelbare gedeelte onderaan) Alles is dan toch eenvoudig te verwijderen, maar zit tijdens gebruik prima opgeborgen om haken en afbreken te voorkomen. 
Foto 15: het tasjeOp de plek waar de antenne van de GPS komt (precies op schouder hoogte) is een metalen plaatje aan de achterzijde van de riem genaaid. Maak dit plaatje rond zodat er geen punten zijn die iets kunnen beschadigen. Ik gebruikte een erg grote dunne sluitring met een heel klein boutgat. Tip: Als je niet in je eigen auto op stap gaat met je GPS is deze mobiele houder ook een aanrader! Veel auto's hebben tegenwoordig armsteunen en daar past hij ook ideaal omheen, eventueel met een extra stukje piepschuim. Tasje in het dashbordkastje en de antenne op het dashbord.
Rene, wederom bedankt voor jouw gewaarde bijdrage aan deze pagina. De apparatuur heeft de koudetest tot -15 en 2.500m meter doorstaan! Ook een kaart bijgevoegd van de route die we geskied hebben. GPS doosje met antenne in de rugzak (een 1,5 liter petfles op z’n kop, conservendekseltje erop en de magneet daarop en voila..) en alles werd automatisch gelogd. Geen omkijken naar en iedere dag een andere kleur. Ik heb het hier natuurlijk nog veel gedetailleerder. Het gebied dat je ziet is hemelsbreed ca. 15x15 Km Ook meteen een kilometerteller.. In lijn ruim 130 km geskied en in de liften. (het heen-en-weer tijdens het skien telt ie niet bij korte intervallen dus het zijn totaal meer km’s!) En natuurlijk snelheidmeter… Stoeltjslift: 12-15 Km/h, sleeplift 7-10 km/h.Lekker skieen op ca 25-30 km/h en op piste tegen de 50 Km/h! 
In tegenstelling tot andere auto navigatie software zoals TOMTOM, raakt u met OZI-EXPLORER tijdens de wandeltoch nooit meer de weg kwijt. OZi-explorer is uitstekend geschikt voor routenavigatie tijdens wandeltochten. 
LET OP ! VOOR MEER INFORMATIE OF SUPPORT OP DE NAVIGATIE SOFTWARE KLIK OP EEN VAN DE PLAATJES HIERBOVEN. OZI-POCKET werkt ook prima via IR communicatie op bijvoorbeeld de iPAQ-H1915. Instellingen op H1915 zijn ; START, SETTINGS, CONNECTIONS, BEAM > MOET FiNKJE WEG !! OZI instelling zijn ; FILE, CONFIGURATION, NMEA GPS, Baud=4800 en COM2. Heb ik zelf getest en werkt PERFECT !!!
Dit 'GPS ROUTENAVIGATIE ZELF MAKEN' project heeft tot op dit moment een groot aantal gebruikers met positieve ervaringen. Voor onafhankelijke en opjectieve informatie van de gebruikers zelf, vindt u in het gastenboek een aantal email adressen. Deze GPS GEBRUIKERSGROEP hebben hun GPS ONTVANGER via deze homepage besteld. Zij gebruiken de GPS ONTVANGER voor route-navigatie op hun LAPTOP PC & PDA.
|